Guía sobre cómo rectificar la espalda en cuchillas y formones

El tamaño de abrasivo SI importa.
Mark
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Guía sobre cómo rectificar la espalda en cuchillas y formones

Mensajepor Mark » Vie Ene 12, 2018 11:37 pm

Hola a todos, me llamo Mark y hoy hablaré, en base a lo que he ido aprendiendo, de la importancia de tener asentada la espalda de nuestras queridas y nobles herramientas de ebanistería.
Hablo de ebanistería porque es sinónimo de detalle, precisión, verdadero amor por la madera.
-En búsqueda de la perfección, caemos en un mar de conocimientos donde cada día con esfuerzo y dedicación se aprende a nadar mejor.
Introducción
(Pueden obviar esta parte yendo hasta donde estén las líneas ---------------------------- pero recomiendo leerlo porque es una historia peculiar)
Hace unas semanas compré en Gubia.pe un cepillo N 4 1/2 woodriver y un par de formones narex que me regaló mi novia por Navidad.
Estaba emocionadísimo y había visto tantos vídeos que ya sabía cómo funcionaba, cómo usarlo y qué debía hacer con la hoja para afilarla, sin embargo; en la práctica fue distinto...
Empecé lijando un poco los bordes de la boca del cepillo para evitar desgarros en la madera, limpiando el aceite que trae todo el cepillo para evitar la corrosión y ajustando y engrasando todas sus piezas para un correcto funcionamiento.
Llegó la hora del afilado, dije... y empezó mi odisea.
Horas y horas sin entender qué hacía mal, cuál era mi problema, después llegó la frustración, y después, la solución.
Para mí no habría sido posible conseguir los resultados que obtuve sin alguien a quien considero mi amigo, Michal. Popularmente conocido como Mijal de las Gubias quien me ayudó a mejorar mis conocimientos y técnica sobre el afilado y a entender un par de cosas más, de esas que te hacen mejorar como persona, lo que en verdad valoro mucho y que ojalá en algún momento pueda agradecer propiamente devolviéndole ese favor.
Entramos en este momento a partes más técnicas.
-----------------------------------------
"Para conseguir un correcto cepillado de la madera se debe afilar la cuchilla"... STOP!, NO, Amigos; se debe ASENTAR la espalda de la misma antes que cualquier procedimiento de afilado.
Entiendase por asentar espalda al meticuloso proceso de aplanado de la parte de la cuchilla que va pegada al contrahierro, chip breaker o deflector de virutas.
‎Es muy importante este procedimiento porque de lo contrario nuestras cuchillas o formones, al no venir totalmente planos de fabrica, estarían haciendo la función de una gubia y peor aún, puede perjudicar la solidez del cepillado y la consistencia y durabilidad del filo de nuestra cuchilla.
Empezamos preparando nuestros utensilios de afilado,
Necesitaremos:
-Nuestra piedra de afilar (para los que tengan una piedra de las súper económicas, hagan la prueba, consigan una buena piedra de afilar. Mi recomendación para toda Sudamérica es Zische 600/1200 los resultados son fascinantes pero cuidado, cuando las prueben no habrá marcha atrás:D)
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En mi caso es la que ya mencioné.

-Un recipiente con agua en donde remojar la piedra y una brocha para limpiar el acero removido procurar que ambos estén limpios para evitar contaminacion.

-Un sistema de aplanar piedras (Cuando se remueve acero en una piedra de afilar, se produce un pequeño desnivel por el desgaste de la misma creando una superficie no totalmente plana en la piedra.)
En mi caso es una lija adhesiva grano 150 que conseguí en gubia.pe, pegada a un vidrio grueso (para asegurar que esté plano es recomendable 10mm a más de espesor)
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vidrio2.jpg
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También se puede hacer con un aplanador de diamante atoma 140/400
Esta es la opción más eficaz por el momento.

-Alguna superficie antideslizante para apoyar la piedra de afilar. Yo encontré efectiva la de los paños Scotch brite que absorben humedad.
También se puede hacer con un soporte especial para piedras de afilar como el que hay en la tienda.

-Paciencia y concentración. Sí amigos, El que hace las cosas rápido y distraído termina jugándose un buen resultado. Tal como como decía Napoleón, "Vísteme despacio que estoy apurado".

Procedimiento
Teniendo todos nuestros materiales empezamos por lavarnos las manos y limpiar nuestra cuchilla. Esto es muy importante para no llevar agentes externos como suciedad o grasa/aceite a nuestra piedra al agua.

Procedemos a preparar la superficie de la piedra, la remojamos por casi un minuto hasta que dejen de salir burbujas.
burbujas.jpg
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Si es nueva necesita una primera rectificación lo que se hace marcando con lápiz la superficie y dando algunas pasadas con el sistema de aplanado que tengamos a la mano hasta que todas las marcas hayan desaparecido.
flattening1.jpg
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Una vez lista nuestra piedra limpiamos el barrillo producido y apoyamos nuestra cuchilla de la siguiente manera aprox 2cm desde el filo y hacemos movimientos de adelante hacia atrás tratando de ocupar toda la superficie de la piedra (para producir un desgaste homogéneo).
En esta ocasión usaré una cuchilla stanley de mala calidad porque ya tengo rectificadas mis demás herramientas. La cuhilla tiene unas marcas de fábrica que se corrigen simplemente pasando más tiempo en el rectificado. estas fotos son demostrativas y el resultado deberá parecerse al de la última foto.
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Hacer esto haciendo presión sobre la parte del filo con nuestros dedos Mientras que con la mano ayudante, tratamos de sostener el peso de la cuchilla que queda en el aire SIN despegarla de la piedra. Recordar hacer suficiente presion como para mantener firme la cuchilla pero no tanta, para que le piedra trabaje (el sonido y el acero removido en la superficie de la piedra serán los mejores indicadores).

Después de unas 15 pasadas aprox, vemos la cuchilla para ver en que estado está (cóncava/convexa)
En mi caso está cóncava. Lo podemos determinar al ver marcas uniformes al centro o a los alrededores de la hoja. (recordar que lo que importa es el primer centímetro que influencia al filo y al apoyo de la contra cuchilla).

Y seguimos con el proceso. Mucha concentración!.
Llegará un momento en donde haya mucho acero removido en la piedra; es momento de refrescar los granos abrasivos.
Limpiamos con agua para remover el acero de la superficie y después quitamos el acero incrustado dándole unas 3 o 4 pasadas con nuestro sistema nivelador de piedras (en dirección aleatoria pero firme) hasta recuperar el color azul, en mi caso.
Repetimos el procedimiento viendo siempre el avance que vamos teniendo sobre nuestra cuchilla
Y cuando veamos que toda la superficie está pareja:
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Pasamos al lado de la piedra más fino en este caso 1200 (blanco)
Unas cuantas pasadas y veremos que solo se marca con un brillo casi reflectante la parte del centro de la espalda de la cuchilla.
now 1200.jpg
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Tranquilos, no lo hemos hecho mal, es por el tamaño del grano abrasivo que hace contacto primero en esa parte de la hoja.
Con el pasar de los minutos veremos que esa mancha que parece espejo va creciendo y creciendo hasta que sea parejo el reflejo del grano 1200.
Pido de antemano disculpas por usar una cuchilla que no muestre de manera tan precisa lo que buscamos en cada paso, los motivos los expliqué más arriba.

Aquí tenemos un ejemplo del resultado final en una cuchilla woodriver 4 1/2.
final result.jpg
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A este resultado deben apuntar cuando procedan a hacer sus rectificaciones.

Felicitaciones!, hemos conseguido asentar la espalda de nuestra cuchilla o formón(procedimiento menos trabajoso pero de más concentración para mantenerlo firme en la piedra).
Ahora podremos proceder a afilar, que será tema de otro día.
Hay un buen video en el canal de Youtube de Gubia.pe sobre afilado de hojas de cepillos.

Beneficios obtenidos:
En formones:
-Un corte totalmente recto.
-Consistencia en el filo.
-‎Acabados más precisos.
En hoja de cepillo:
-Consitencia del filo.
-‎Virutas/superficie a cepillar más parejas.
-‎Cero atascamiento de virutas en la contra cuchilla.
-‎Mejor solidez al cepillar.

Para quienes tienen una piedra de asentar de grano 2500 para arriba (más fino) recomiendo pasar a esa piedra para conseguir mucho mejores resultados.
En unos días lo haré con mi nueva Shapton Ha-No Kuromaku 5000 :D

Bueno compañeros, espero que les haya servido esta guía en base a lo que he aprendido, disculpen si hay algún error en redacción, ortografía, o si me desvié un poco del tema; es el primer artículo que escribo de un tema que me guste. Los comentarios son bien recibidos en tanto sean constructivos, todos estamos para aprender.
Hasta la próxima Woodbrothers!
Y gracias, Michal.

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Mijal de las gubias
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Re: Guía sobre cómo rectificar la espalda en cuchillas y formones

Mensajepor Mijal de las gubias » Sab Ene 13, 2018 9:42 am

Ante todo muchas gracias Mark por un gran artículo.

Para el público quisiera comentar como o porque llegamos a tocar el tema de rectificación del dorso de la hoja de cepillo.

En hojas de cepillo el beneficio obvio era remover la rebarba después de afilar el bisel de la hoja.
La teoría del filo nos dice que nuestro filo puede ser tan perfecto como la unión de dos superficies.
En mí caso tenía experiencia en la practica la siguiente:
En muchas ocasiones cuando dicto clases de afilado encuentro las hojas de cepillo afiladas SOLO por parte del bisel y un poquito "raspadas" en el dorso del filo. A los maestros digo sin tocar el filo de bisel voy a afilar su cuchilla rectificando el dorso de la cuchilla. Y efectivamente si logramos conseguir una mejora del filo. Luego afilo y asiento el bisel y que resultado usted creen que logramos......maravilloso.

Ahora al tema de problema que tenía Mark.
Mark me comente que tenía una madera Pino Chileno (lat. Pinus Radiata) y que la madera tenia nudos. Al momento de pasar sobre nudos el filo se quiebro.

#1 - Primero pensé que el acero de la cuchilla no es apto para cepillar nudos.
Haciendo investigación obtuvo siguientes datos del acero T10 que llevan las hojas de Woodriver. En la línea negra van los elementos químicos.
180113-Compozicion-Quimica-de-las-hojas-Woodriver.jpg
Composición química del acero T10 de las hojas Woodriver.


Acero T10 Woodriver
HRc 60-63
EN/DIN/JIS - SK4, SK95
C - 1.00-1.10
Si - 0.10-0.40
Mn - 0.10-0.50
Cr - 0.00-0.30
Mo - 0.00-0.10
W - 0.00-0.15
V - 0.00-0.10
Co - 0.00-0.25
S - 0.25-0.30
P - 0.25-0.30
Cu - 0.00-0.25

Podemos ver que el acero contiene C=1.0-1.1% de carbono.
Las hojas supuestamente tienen una dureza 60-63 HRc. (Por supuesto digo porque mientras no hacemos las pruebas aquí en tienda, podemos decir supuesto, significando según el fabricante).
El acero no debería tener problemas.

#2 - Mi segundo pensamiento fue que la cuchilla como es nueva el primer 1mm del filo puede ser que tiene una dureza mucho mayor. Tener una dureza mucho mayor que su dureza optima resulta que el acero es mucho más frágil.
En este artículo no voy a entrar en detales sobre temple y revenido seria en otra oportuna ocasión.
Mi recomendación era con una piedra tosca como por ejemplo Sigma Power Sellect II de grano #120 o Zische #200 remover el primer milímetro de la hoja de cepillo.

#3 - Asentar espalda o rectificar el dorso de la hoja.
Estoy seguro que muchos han escucharon este término. Y también puedo estar seguro que no muchos toman en serio la perfección necesaria para poder decir. En pocas palabras rectificando el dorso necesitamos conseguir la rebarba en lado del bisel del filo. En otras palabras en este ejercicio estamos buscando un color uniforme hasta la punta del filo. Esa in-significativa diferencia en el color o entre mate y brillante es la diferencia entre perfección y no lo hagas nunca!
Es necesario entrenar el ojo para darse la cuenta.

Solución
Efectivamente removiendo un poco del acero de la hoja y 100% asentando/rectificando el dorso de la cuchilla Mark pudo cepillar los nudos de su tablita.

Gracias Mark a ti por el reto y por la oportunidad juntos aprender algo nuevo. Nunca pudo probar en práctica la teoría del filo que dice que filo asentado es más fuerte. Ahorita si con tu experimento podemos concluir que si es cierto.
Perfecion no es un accidente. Atras de una perfecion hay mucho por conocer.
experto en afilado | fundador y visionario de Gubia.pe


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